本月初，新西蘭當地葡萄酒商在尼爾森（Nelson）聯合舉辦了葡萄酒風味研討會（Aromatics Symposium）。此次研討會邀請了葡萄酒大師詹愛瑪（Emma Jenkins MW），她在以灰皮諾（Pinot Gris）為主題的大師班中說道：“灰皮諾在新西蘭的發展是意義非凡的一次跳躍。”

同時，詹愛瑪也提到，盡管灰皮諾是新西蘭種植增速最快的釀酒葡萄品種之一，但它在新西蘭的發展地位仍得不到重視，當地出口市場對灰皮諾葡萄酒反應平平，不甚看重。

灰皮諾大師班上品鑒的灰皮諾葡萄酒（圖片來源：the drinks business）

當前，灰皮諾葡萄酒占新西蘭葡萄酒總產量的6%，但僅有2%的灰皮諾葡萄酒用于出口，余下的多數只在新西蘭國內市場交易。灰皮諾主要種植在新西蘭馬爾堡（Marlborough）產區，當地的灰皮諾種植面積可達1,013公頃，霍克灣（Hawke’s Bay）、吉斯本（Gisborne）和中部奧塔哥（Central Otago）等產區的種植緊跟其后，分別為432、343和211公頃。

詹愛瑪解釋說：“目前，新西蘭共擁有灰皮諾2,400公頃，而2000年僅有130公頃，相較之下有了極為重要的增長。灰皮諾的總種植面積已逐漸接近霞多麗（Chardonnay），而其種植仍將不斷增長。”

不過，除了種植和國內市場上的不俗表現之外，灰皮諾尚未能得到當地大多數人的青睞。對此，詹愛瑪表示：“當聽到有人說灰皮諾葡萄酒沒什么出奇、相比之下更喜歡長相思（Sauvignon Blanc）時，我是驚訝的。我認為那些會給出這種評價的人，大概是有些無知的。因為這說明他們沒有喝到過或釀造出優質的灰皮諾葡萄酒，因而無從比較。事實上，灰皮諾也能釀制出驚人的葡萄酒。”

大致說來，新西蘭的灰皮諾葡萄酒風格與阿爾薩斯（Alsace）的灰皮諾葡萄酒風格更為相似，而意大利的灰皮諾所釀出的葡萄酒則相對較干。通常，比較溫暖的新西蘭北島（North Island）地區所釀制的灰皮諾葡萄酒呈飽滿成熟的風格，而涼爽的南島（South Island）地區則常釀造風格更為輕盈、富有結構感的灰皮諾葡萄酒。

“我認為灰皮諾非常適合種植在新西蘭，”詹愛瑪補充道，“該品種喜好涼爽的氣候環境，在此環境下種植出來的灰皮諾具有很好的酸度。也因為如此，新西蘭有著得天獨厚的條件，可以在灰皮諾的種植和釀造上進行更多的嘗試，以釀出馥郁、兼具質感和結構的灰皮諾葡萄酒。”

“我們有能力釀造出更為輕盈、更加清新的灰皮諾葡萄酒。縱觀新西蘭，從意大利風格的灰皮諾葡萄酒到阿爾薩斯飽滿型的灰皮諾葡萄酒，風格和品質略顯參差不齊。灰皮諾作為黑皮諾家族（Pinot Noir Family）的成員之一，天性比較嬌弱，也需要種植者和釀造者付出更多的精力去呵護它，在葡萄園的選址、克隆品種的選擇、浸皮或酒泥接觸等方面都需要多加考慮、認真選擇。”

實際上，新西蘭的釀酒師們也在不斷嘗試多種芳香型白葡萄品種的釀酒，包括阿爾巴利諾（Albarino）、綠維特利納（Gruner Veltliner）、華帝露（Verdelho）和阿內斯（Arneis）等，而灰皮諾則是其中種植成果最喜人的。目前，灰皮諾位列新西蘭白葡萄品種總種植面積的第三位，僅次于長相思和霞多麗。

詹愛瑪（右）和多姆（左）在灰皮諾大師班上（圖片來源：the drinks business）

來自灰石園酒莊（Greystone Wines）的釀酒師多姆·麥斯威爾（Dom Maxwell）也參與了本次大師班。他表示，葡萄藤齡增長、葡萄園選址和葡萄酒瓶陳時間都是灰皮諾未來發展中十分重要的因素。

“我認為現階段是新西蘭葡萄酒和灰皮諾葡萄酒發展的重要時機。新西蘭開始釀造灰皮諾葡萄酒的時間并不長，而在這幾年里，它的發展的確相當迅速，在大棚管理、種植規模、克隆品種和橡木桶等方面更是有驚喜的進展。”
 

　　多姆還說道：“現在我們已開始研究葡萄園選址的影響和葡萄酒的陳年問題了。新藤的灰皮諾葡萄酒以果香為主導，但隨著葡萄藤年齡的增加，所釀出的灰皮諾葡萄酒表現將令人驚喜。天然有機的葡萄酒也是我們關注的另一個要點。這一切尚處前期探索，但我們可以期待未來有更多驚喜的發展。”（編譯/Vivian）